ارور 70 80 ایران رادیاتور

ارور 70 80 در پکیج‌های آنالوگ ایران رادیاتور یکی از شایع‌ترین و در عین حال جدی‌ترین خطاهاست و به معنی عدم تشکیل یا تشخیص شعله است. یعنی برد دستگاه فرمان ایجاد جرقه و باز شدن شیر گاز را صادر کرده، اما پس از چند ثانیه تلاش، سنسور یون (میله تشخیص شعله) به برد گزارش نداده که شعله‌ای تشکیل شده است. این مشکل می‌تواند ناشی از دلایل زیر باشد:

1. بسته بودن شیر گاز ورودی به دستگاه یا افت فشار گاز ساختمان
2. مشکل در سیستم جرقه‌زنی (خرابی الکترود جرقه، کابل‌ها یا ترانس جرقه)
3. کثیفی یا خرابی الکترود تشخیص شعله (یونیزاسیون)
4. تنظیم نبودن فاصله الکترود جرقه و یون با برنر
5. اشکال در شیر برقی گاز (گاز والو)
6. خرابی برد الکترونیکی

در این راهنمای کامل، یاد می‌گیرید که چطور این مشکل را ریشه‌یابی کنید و بفهمید ایراد از کجاست.

خطای 70 80 پکیج ایران رادیاتور دقیقا یعنی چی؟

بیایید فرآیند روشن شدن پکیج را مثل یک عملیات نظامی مرحله به مرحله ببینیم. وقتی شما آب گرم را باز می‌کنید، برد (فرمانده کل) اول دستور می‌دهد فن روشن شود (که مربوط به ارورهای دیگر مثل ارور 40 60 70 پکیج ایران رادیاتور است). پس از تایید باز بودن مسیر دود، فرمانده دستور حمله اصلی را می‌دهد: «جرقه‌زن‌ها، شلیک! شیر گاز، باز شو!».

در این لحظه، شما صدای تیک تیک ممتد جرقه‌زن را می‌شنوید و همزمان شیر گاز باز می‌شود تا گاز وارد محفظه احتراق شود. در حالت عادی، جرقه باعث روشن شدن گاز و تشکیل یک شعله آبی زیبا می‌شود. یک سرباز ویژه به نام الکترود یون یا "میله تشخیص شعله" در قلب این آتش قرار دارد. وظیفه این سرباز این هست که به محض تشکیل شعله، یک سیگنال خیلی ضعیف (در حد میکروآمپر) به برد بفرستد و بگوید: «قربان، شعله تشکیل شد، همه چیز امن است.».

حالا ارور 70 80 ایران رادیاتور زمانی رخ می‌دهد که این پیام آخر به فرماندهی نمی‌رسد. برد چند ثانیه (معمولا ۳ تا ۵ ثانیه) تلاش می‌کند، جرقه می‌زند، شیر گاز را باز نگه می‌دارد، اما چون خبری از تشکیل شعله نمی‌شود، برای جلوگیری از نشت گاز و خطر انفجار، کل عملیات را متوقف می‌کند، شیر گاز را می‌بندد و با روشن کردن چراغ‌های ۷۰ و ۸۰، اعلام وضعیت قرمز می‌کند.

دلایل اصلی بروز خطای 70 80 و راه حل‌ها

این خطا می‌تواند دلایل خیلی ساده یا خیلی پیچیدده داشته باشد. بیایید از ساده‌ترین‌ها شروع کنیم و جلو برویم.

۱. قطع بودن یا افت فشار گاز (ابتدایی‌ترین بررسی)

شاید خنده‌دار به نظر برسد، اما تجربه من می‌گوید در بسیاری از موارد، مشکل همین است. قبل از هر کار پیچیده‌ای، این‌ها را چک کنید:

• شیر گاز زیر پکیج: آیا شیر دستی گاز که معمولا یک دسته زرد رنگ دارد، در حالت باز (موازی با لوله) قرار دارد؟ گاهی اوقات بچه‌ها یا خودتان به اشتباه آن را می‌بندید.
• شیر اصلی گاز واحد: آیا گاز کل آپارتمان شما وصل است؟ اجاق گاز را روشن کنید. اگر آن هم گاز ندارد، مشکل از شرکت گاز یا کنتور است.
• افت فشار گاز: در روزهای خیلی سرد زمستان، به دلیل مصرف بالا، فشار گاز شبکه ممکن است افت کند. این افت فشار برای روشن شدن اجاق گاز کافیست، اما برای پکیج که به فشار مشخصی نیاز دارد، کافی نیست.

راه حل: اگر گاز قطع است که باید منتظر وصل شدنش بمانید. اگر شیر بسته است، بازش کنید و پکیج را ریست کنید. اگر شک به افت فشار دارید، در ساعات کم‌مصرف (مثلا نصف شب) یک بار دیگر تست کنید.

۲. مشکل در سیستم جرقه‌زنی

خب، گاز وصل است اما شعله تشکیل نمی‌شود. چرا؟ شاید اصلا جرقه‌ای در کار نیست. به صدای پکیج در لحظه استارت گوش دهید. آیا صدای "تیک تیک تیک" سریع و ritmic را می‌شنوید؟

اگر صدا را نمی‌شنوید: مشکل از سیستم جرقه‌زنی است. یا الکترود جرقه خراب است، یا کابل высоковольтный آن قطع شده، یا بدتر از همه، ترانس جرقه روی برد سوخته است.

اگر صدا را می‌شنوید: اینجا کمی قضیه جالب می‌شود. جرقه وجود دارد، اما یا ضعیف است یا در جای اشتباهی می‌زند. الکترود جرقه باید یک فاصله مشخص (حدود ۳ تا ۵ میلی‌متر) با سطح برنر (مشعل) داشته باشد. اگر این فاصله به هم بخورد، یا نوک سرامیکی الکترود ترک خورده باشد و جرقه به بدنه دستگاه بخورد، شعله تشکیل نمی‌شود.

چطور چک کنیم؟ برق پکیج را قطع کنید. کاور را باز کنید. محفظه احتراق را نگاه کنید. دو میله سرامیکی سفید رنگ می‌بینید که معمولا کنار هم هستند. یکی الکترود جرقه (معمولا نوک تیزتر) و دیگری الکترود یون است. وضعیت ظاهری‌شان را چک کنید. آیا ترک خورده‌اند؟ آیا دوده یا اکسید زیادی رویشان را گرفته؟

این تصویر برد هست اما الکترودها به همین برد وصل میشوند.

۳. کثیفی یا خرابی الکترود تشخیص شعله (یون)

این مورد از همه شایع‌تر است. فرض کنیم گاز وصل است، جرقه هم عالی می‌زند، شعله برای یک یا دو ثانیه روشن می‌شود (حتی ممکن است یک صدای "پوف" کوچک هم بشنوید) اما بلافاصله خاموش می‌شود و دستگاه ارور می‌دهد.

اینجا متهم اصلی، الکترود یون است. این میله فلزی باید کاملا در شعله قرار بگیرد. با گذشت زمان، یک لایه نازک اکسید کربن (دوده) روی آن می‌نشیند. این لایه عایق است و اجازه نمی‌دهد سیگنال الکتریکی ضعیف شعله به میله و سپس به برد برسد. در نتیجه، برد فکر می‌کند شعله‌ای وجود ندارد.

راه حل چیست؟
بهترین و ساده‌ترین راه حل، تمیز کردن این الکترود است. برق را قطع کنید. کاور را باز کنید. الکترود یون را پیدا کنید. معمولا با یک پیچ به بدنه وصل است. آن را باز کنید و با یک تکه سمباده خیلی نرم یا یک اسکاج ظرفشویی تمیز (طرف زبرش)، سطح فلزی آن را به آرامی بسابید تا براق شود. دقت کنید سرامیک آن نشکند. سپس آن را سر جایش ببندید و تست کنید. در ۹۰٪ موارد مشکل حل می‌شود.

۴. خرابی شیر برقی گاز (Gas Valve)

این مورد کمی تخصصی‌تر و البته پرهزینه‌تر است. شیر گاز یک قطعه پیچیده با بوبین‌های الکتریکی است که وظیفه باز و بسته کردن مسیر گاز و همچنین تنظیم میزان آن را بر عهده دارد. اگر بوبین اصلی شیر گاز بسوزد، دیگر به دستور برد برای باز شدن عمل نمی‌کند. در نتیجه، با اینکه جرقه زده می‌شود، هیچ گازی وارد محفظه احتراق نمی‌شود.

چطور شک کنیم که مشکل از شیر گاز است؟
معمولا اگر در لحظه استارت، هیچ بوی خفیف گازی به مشام شما نرسد (در حالی که قبلا می‌رسید)، می‌توان به شیر گاز شک کرد. تست این قطعه نیاز به مولتی‌متر و دانش تخصصی دارد و کار شما نیست. دستکاری شیر گاز به شدت خطرناک است و باید فقط توسط تکنسین مجاز انجام شود.

۵. خرابی برد الکترونیکی

این هم بدترین سناریو است. گاهی همه قطعات (الکترودها، شیر گاز، سیم‌ها) سالم هستند، اما خود برد دچار مشکل شده است. ممکن است رله‌ای که وظیفه باز کردن شیر گاز را دارد خراب شده باشد، یا بخشی که سیگنال یون را تحلیل می‌کند، معیوب شده باشد.

راستی، گاهی وقت‌ها مشکل از برعکس بودن فاز و نول در دوشاخه برق پکیج هم می‌تواند باشد. چون تشخیص شعله بر اساس یونیزاسیون هست، به اتصال صحیح فاز، نول و ارت حساس است. قبل از هر کاری، دوشاخه پکیج را برعکس به پریز بزنید و تست کنید. شاید باورتان نشود ولی گاهی مشکل به همین سادگی حل می‌شود.

اگر با برعکس کردن دوشاخه مشکل حل نشد و بقیه موارد هم سالم بودند، به احتمال زیاد برد شما نیاز به تعمیر یا تعویض دارد. این کار قطعا و مطلقا تخصصی است و باید به یک متخصص تعمیرات برد سپرده شود.

جمع‌بندی و یک نکته مهم

خب، پس برای خطای ۷۰ ۸۰، اول گاز رو چک کن، بعد به صدای جرقه گوش بده، بعد الکترود یون رو تمیز کن. اگر هیچ‌کدام جواب نداد و شعله برای یک لحظه هم تشکیل نمی‌شود، احتمالا مشکل از شیر گاز یا برد هست و باید زنگ بزنی به سرویسکار. یک نکته تجربی: اگر پکیج شما چند سالی کار کرده، به احتمال ۹۹ درصد مشکل از کثیفی الکترود یون هست. تمیز کردنش بیشتر از ده دقیقه وقت نمی‌گیرد اما پکیج شما را زنده می‌کند. فقط یادتان باشد، ایمنی همیشه در اولویت هست. قبل از باز کردن کاور، برق را قطع کنید.

ارور 40 70 ایران رادیاتور

ارور 40 70 در پکیج‌های آنالوگ ایران رادیاتور، یک کد خطای مشخص و واضح است که مستقیما به کمبود فشار آب در مدار گرمایش (مدار شوفاژها) اشاره دارد. در واقع، سنسور فشار آب (پرشر سوئیچ آب) تشخیص داده که فشار آب داخل دستگاه از حد مجاز (معمولا 0.5 بار) کمتر است و برای جلوگیری از آسیب به پمپ و مبدل، به برد دستور توقف کامل دستگاه را داده است. دلایل اصلی این خطا عبارتند از:

1. کاهش طبیعی فشار آب مدار به مرور زمان
2. وجود نشتی در سیستم لوله‌کشی یا رادیاتورها
3. خرابی پرشر سوئیچ آب (سنسور فشار)
4. گرفتگی مسیر لوله مانومتر یا خود سنسور
5. خرابی مانومتر (عقربه فشار) که عدد اشتباه نشان می‌دهد

خوشبختانه، این ارور در اکثر موارد به راحتی و توسط خودتان قابل حل است. در این مقاله به شما یاد می‌دهیم چطور فشار دستگاه را تنظیم کنید و مشکل را برطرف نمایید.

ارور 40 70 دقیقا به چه معناست؟ چرا پکیج قفل می‌کند؟

تصور کنید پمپ آب پکیج مثل قلب سیستم گرمایش شماست. وظیفه این پمپ اینه که آب گرم رو با فشار در لوله‌ها و رادیاتورها به گردش دربیاره. حالا اگر به هر دلیلی آب کافی داخل این مدار وجود نداشته باشه، چه اتفاقی می‌افته؟ پمپ به جای آب، هوا پمپاژ می‌کنه یا به اصطلاح "خشک کار می‌کنه". این وضعیت در عرض چند دقیقه می‌تونه پمپ رو بسوزونه و هزینه زیادی روی دست شما بذاره. از طرفی، نبود آب کافی در مبدل اصلی هم باعث افزایش شدید و خطرناک دما و آسیب به دستگاه میشه.

برای جلوگیری از این فاجعه، یک نگهبان به اسم پرشر سوئیچ آب یا سنسور حداقل فشار در سیستم تعبیه شده. این سنسور دائما فشار آب مدار شوفاژ رو چک می‌کنه. در پکیج‌های ایران رادیاتور، این فشار باید بین 1 تا 1.5 بار باشه. اگر فشار از حدود 0.5 بار کمتر بشه، این سنسور یک سیگنال به برد می‌فرسته و میگه: «خطر! آب نداریم!». برد هم بلافاصله کل سیستم رو خاموش می‌کنه و با روشن کردن چراغ‌های 40 و 70 به شما هشدار می‌ده که «فشار آب کمه، لطفا رسیدگی کن».

این ارور با خطاهای دیگر فن یا شعله مثل ارور 40 60 70 پکیج ایران رادیاتور کاملا متفاوت هست و اصلا به اون قسمت‌ها ربطی نداره.

چطور ارور 40 70 را خودمان برطرف کنیم؟ (راهنمای تصویری)

این بخش مهم‌ترین قسمت مقاله هست. در ۹۹ درصد موارد، با انجام این مراحل مشکل شما حل خواهد شد.

قدم اول: خواندن عقربه فشار (مانومتر)

اولین کار اینه که به مانومتر یا همان عقربه فشارسنج پکیج نگاه کنید. این عقربه معمولا در قسمت جلویی و پایینی دستگاه قرار دارد و صفحه‌ای مدرج با اعداد 0 تا 4 (یا بیشتر) دارد که واحد آن "بار" (Bar) است. تصویر رو نگاه کنید.

البته این عکس پرشر هوا هست اما مانومتر هم معمولا همین اطراف قرار داره.

عقربه باید روی چه عددی باشد؟
در حالت عادی و سرد بودن دستگاه، فشار نرمال باید بین 1 تا 1.5 بار باشد. اگر عقربه روی عددی کمتر از 1 (مثلا 0.5 یا صفر) قرار دارد، پس تشخیص دستگاه درست بوده و شما باید فشار را بالا ببرید.

قدم دوم: پیدا کردن و باز کردن شیر پرکن

برای بالا بردن فشار، باید مقداری آب شهر را به داخل مدار گرمایش تزریق کنید. این کار از طریق یک شیر کوچک به نام شیر پرکن انجام می‌شود.

شیر پرکن کجاست؟
در اکثر مدل‌های ایران رادیاتور، شیر پرکن در زیر دستگاه و معمولا بین دو لوله قرار دارد. این شیر یک قطعه پلاستیکی کوچک و معمولا به رنگ آبی یا مشکی است. در بعضی مدل‌های قدیمی‌تر ممکن است فلزی و شبیه به یک کلید کوچک باشد.

چطور از آن استفاده کنیم؟
۱. ابتدا مطمئن شوید پکیج در حالت کار نیست (برای اطمینان می‌توانید آن را روی حالت تابستانه یا خاموش قرار دهید). ۲. شیر پرکن را پیدا کنید. جهت باز شدن آن معمولا خلاف جهت عقربه‌های ساعت است. ۳. شیر را به آرامی به سمت چپ (خلاف عقربه‌های ساعت) بچرخانید. با این کار، شما صدای ورود آب به داخل دستگاه را خواهید شنید. ۴. همزمان که شیر را باز کرده‌اید، به عقربه مانومتر نگاه کنید. می‌بینید که عقربه به آرامی شروع به بالا رفتن می‌کند. ۵. به محض اینکه عقربه به عدد 1.5 بار رسید، فورا و محکم شیر پرکن را به سمت راست (جهت عقربه‌های ساعت) بچرخانید تا کاملا بسته شود.

قدم سوم: ریست کردن پکیج

تبریک می‌گویم. شما فشار را تنظیم کردید. حالا کافیست ولوم اصلی دستگاه را یک بار روی حالت ریست (R) یا خاموش (Stop) قرار داده و پس از چند ثانیه دوباره به حالت زمستانه یا تابستانه برگردانید. خواهید دید که چراغ‌های قرمز ارور ۴۰ ۷۰ خاموش شده و پکیج شروع به کار می‌کند.

یک نکته خیلی مهم: حتما حتما بعد از تنظیم فشار، از بسته شدن کامل شیر پرکن مطمئن شوید. اگر این شیر به طور کامل بسته نشود، فشار به تدریج بالا رفته و از مرز 3 بار عبور می‌کند. در این حالت شیر اطمینان دستگاه عمل کرده و آب اضافی را به بیرون تخلیه می‌کند که باعث آب‌ریزی و کثیف‌کاری می‌شود.

اگر با بالا بردن فشار، مشکل حل نشد چه؟

گاهی اوقات ممکن هست شما فشار را تنظیم کنید، اما ارور همچنان باقی بماند. یا اینکه فشار روی 1.5 بار باشد اما باز هم دستگاه ارور 40 70 بدهد. در این حالت، مشکل از جای دیگری است.

خرابی پرشر سوئیچ آب

این سنسور هم مثل هر قطعه دیگری عمر مفیدی دارد و ممکن است خراب شود. مثلا ممکن است دیافراگم داخلی آن گیر کند و حتی با وجود فشار مناسب، نتواند به برد سیگنال صحیح را بدهد. یا ممکن است رسوب گرفته باشد. در این حالت، با اینکه فشار واقعی 1.5 بار است، سنسور به اشتباه به برد گزارش می‌دهد که فشار صفر است. تعویض این قطعه یک کار تخصصی است و باید توسط سرویسکار انجام شود.

خرابی مانومتر (عقربه فشار)

این مورد کمتر اتفاق می‌افتد، اما محتمل است. گاهی خود عقربه مانومتر خراب می‌شود و عدد اشتباهی را نشان می‌دهد. مثلا فشار واقعی دستگاه صفر است، اما عقربه به دلیل خرابی روی 1.5 بار گیر کرده است. شما به عقربه نگاه می‌کنید و فکر می‌کنید همه چیز خوب است، در حالی که دستگاه به درستی تشخیص کمبود فشار داده. یک راه تشخیص این است که وقتی شیر پرکن را باز می‌کنید، آیا عقربه هیچ حرکتی می‌کند یا نه. اگر ثابت مانده، یعنی خراب است.

تکرار مداوم خطای 40 70 (افت فشار سریع)

یک سناریوی دیگر هم وجود دارد: شما امروز فشار را روی 1.5 تنظیم می‌کنید، اما فردا یا چند روز بعد دوباره با ارور 40 70 مواجه می‌شوید و می‌بینید که فشار دوباره به صفر رسیده. این یعنی چه؟

این یعنی سیستم گرمایش شما (لوله‌ها، اتصالات، رادیاتورها یا حتی داخل خود پکیج) نشتی دارد. آب به آرامی از یک نقطه‌ای در حال نشت کردن و خارج شدن از مدار است. پیدا کردن نشتی‌های کوچک گاهی کار بسیار دشواری است، چون آب به دلیل گرما سریعا بخار می‌شود و اثری از خود به جا نمی‌گذارد. باید تمام اتصالات رادیاتورها، زیر پکیج و مسیر لوله‌کشی را با دقت بررسی کنید. اگر نشتی پیدا نکردید، حتما از یک متخصص کمک بگیرید، چون این نشتی ممکن است در داخل دیوار باشد.

نکته آخر

به طور خلاصه، ارور 40 70 در 99% موارد با باز کردن شیر پرکن و رساندن فشار به 1.5 بار حل می‌شود. این یک عملیات سرویس و نگهداری عادی است و جزو خرابی محسوب نمی‌شود. اما اگر این خطا به طور مکرر رخ می‌دهد یا با وجود فشار مناسب برطرف نمی‌شود، حتما با یک سرویسکار مجاز تماس بگیرید تا از آسیب بیشتر به دستگاه جلوگیری کنید. این مسئوولیت شماست که به دستگاه رسیدگی کنید.

ارور 80 ایران رادیاتور

ارور 80 در پکیج‌های آنالوگ ایران رادیاتور یک کد خطای بسیار مهم و جدی است که به فعال شدن ترموستات حد یا سنسور ایمنی دمای بالا (Overheat Thermostat) اشاره دارد. این ارور به زبان ساده یعنی دمای آب در مبدل اصلی دستگاه به شکل خطرناکی از حد مجاز (معمولا 105-110 درجه سانتی‌گراد) فراتر رفته و برای جلوگیری از انفجار یا آسیب شدید به پکیج، سیستم ایمنی وارد عمل شده و دستگاه را به طور کامل قفل کرده است. دلایل اصلی این اتفاق عبارتند از:

1. بسته بودن شیرهای رادیاتورها یا مسدود بودن مدار گرمایش
2. خرابی یا گیرپاژ کردن پمپ سیرکولاسیون
3. رسوب شدید در مبدل اصلی یا رادیاتورها
4. خرابی خود ترموستات حد (NTC حد)
5. اشکال در عملکرد شیر موتوری (در پکیج‌های دو مبدله)

درک این خطا و رفع علت آن بسیار حیاتی است، زیرا نادیده گرفتن آن می‌تواند منجر به خطرات جانی و مالی جبران‌ناپذیری شود. در این مقاله به تشریح کامل علل و راه‌حل‌های این مشکل می‌پردازیم.

ارور 80 پکیج ایران رادیاتور دقیقا یعنی چه؟ (زنگ خطر اصلی)

فکر کنید در حال پختن غذا هستید و شعله گاز را تا آخر زیاد کرده‌اید، اما فراموش می‌کنید که غذا را هم بزنید یا آب کافی در آن بریزید. چه اتفاقی می‌افتد؟ غذا ته می‌گیرد و می‌سوزد. در پکیج دیواری هم دقیقا همین اتفاق می‌افتد. شعله قدرتمند مشعل در حال گرم کردن آب داخل مبدل اصلی است. پمپ دستگاه موظف است این آب داغ را فورا از مبدل خارج کرده و به سمت رادیاتورها بفرستد تا آب سردتر جایگزین آن شود. این گردش مداوم آب باعث می‌شود دما همیشه در یک محدوده ایمن و کنترل‌شده باقی بماند.

حالا اگر به هر دلیلی این گردش آب متوقف یا کند شود، چه می‌شود؟ شعله همچنان روشن است و آب داخل مبدل را گرم می‌کند، اما آبی برای جابجایی وجود ندارد. در نتیجه، دمای آب در کسری از دقیقه به نقطه جوش و بالاتر از آن می‌رسد. این افزایش ناگهانی دما و تولید بخار می‌تواند فشار داخل مبدل را به شدت بالا برده و منجر به ترکیدگی و حوادث وحشتناک شود.

برای جلوگیری از این فاجعه، یک نگهبان فداکار به نام ترموستات حد ۱۰۷ درجه (یا در برخی مدل‌ها ۱۰۵) روی مبدل اصلی نصب شده. این نگهبان کاری به تنظیمات دمای شما ندارد و فقط یک وظیفه دارد: اگر دما از حد قرمز مشخصی (مثلا ۱۰۷ درجه) عبور کرد، بدون هیچ سوالی و فورا، برق کل سیستم را قطع کند و به برد اعلام وضعیت اضطراری نماید. اینجاست که ارور 80 روی پنل پکیج شما ظاهر می‌شود. این ارور با دکمه ریست هم پاک نمی‌شود تا زمانی که دما به حد نرمال برنگردد و علت اصلی برطرف نشود.

دلایل اصلی جوش آوردن پکیج و نمایش خطای 80

حالا سوال اصلی اینجاست: چه چیزی باعث می‌شود گردش آب متوقف شود و پکیج جوش بیاورد؟

۱. بسته بودن شیرهای مدار گرمایش (ساده‌ترین و رایج‌ترین اشتباه)

این مورد به خصوص در ابتدای فصل سرما زیاد اتفاق می‌افتد. شما در تابستان شیرهای رفت و برگشت رادیاتورها در زیر پکیج را بسته‌اید تا از گرم شدن ناخواسته آن‌ها جلوگیری کنید. حالا با شروع زمستان، فراموش می‌کنید این شیرها را باز کنید و پکیج را روی حالت زمستانه قرار می‌دهید. پکیج روشن می‌شود، اما چون مسیر گردش آب به سمت رادیاتورها کاملا بسته است، آب داغ در خود دستگاه حبس شده و بلافاصله جوش می‌آورد. حتما حتما قبل از روشن کردن حالت زمستانه، مطمئن شوید تمام شیرهای زیر پکیج و همچنین شیرهای خود رادیاتورها باز هستند.

۲. خرابی یا گیرپاژ پمپ (قلبی که از کار افتاده)

پمپ سیرکولاسیون مهم‌ترین قطعه برای گردش آب است. اگر این پمپ به هر دلیلی از کار بیفتد، گردش آب متوقف می‌شود. دلایل خرابی پمپ عبارتند از:

• گیرپاژ کردن: این مشکل مخصوصا بعد از فصل تابستان که پمپ برای چند ماه خاموش بوده، رخ می‌دهد. رسوبات آب باعث گیر کردن محور (روتور) پمپ می‌شود.
• سوختن سیم‌پیچ: به دلیل نوسان برق یا کارکرد زیاد، ممکن است موتور پمپ بسوزد.
• شکستن پروانه: گاهی پروانه پلاستیکی داخل پمپ به دلیل رسوبات یا خستگی مواد، می‌شکند.

چطور بفهمیم پمپ کار نمی‌کند؟
یک راه ساده این است که در لحظه استارت پکیج (در حالت زمستانه) یک پیچ‌گوشتی بلند روی بدنه پمپ بگذارید و گوش خود را به انتهای پیچ‌گوشتی بچسبانید. اگر پمپ سالم باشد، باید صدای چرخش و لرزش خفیفی را حس کنید. اگر هیچ صدایی نمی‌آید یا فقط یک صدای "هوممم" ضعیف شنیده می‌شود، یعنی پمپ گیر کرده یا سوخته. گاهی با چند ضربه آرام با دسته پیچ‌گوشتی به بدنه پمپ، روتور گیر کرده آزاد می‌شود و پمپ موقتا راه می‌افتد.

و اینکه بعضی از پمپ‌ها یک پیچ بزرگ دو سو در مرکز خود دارند. با باز کردن این پیچ (مقداری آب بیرون می‌ریزد، نترسید) می‌توانید محور پمپ را ببینید و با پیچ‌گوشتی آن را بچرخانید تا از روان بودن آن مطمئن شوید.

۳. رسوب شدید در مبدل اصلی

این یک قاتل خاموش و تدریجی است. به مرور زمان و به دلیل سختی آب، لایه‌های رسوب آهکی داخل لوله‌های باریک مبدل اصلی تشکیل می‌شود. این رسوب‌ها مثل چربی در رگ‌های خونی عمل می‌کنند و مسیر عبور آب را تنگ و تنگ‌تر می‌کنند. در نهایت، این مسیر آنقدر باریک می‌شود که پمپ دیگر نمی‌تواند آب را با سرعت کافی از آن عبور دهد. نتیجه؟ آب با سرعت کم حرکت می‌کند و قبل از خروج از مبدل، به نقطه جوش می‌رسد.

نشانه اصلی این مشکل، علاوه بر ارور 80، این است که رادیاتورها به اندازه کافی گرم نمی‌شوند و صدای جوشیدن آب (مثل صدای کتری) از داخل پکیج شنیده می‌شود. راه حل این مشکل، اسیدشویی مبدل اصلی است که یک کار کاملا تخصصی می باشد.

۴. خرابی خود ترموستات حد

گاهی اوقات هم پکیج اصلا جوش نیاورده و دمای آب کاملا نرمال است، اما خود ترموستات حد خراب شده و به اشتباه سیگنال "دمای بیش از حد" را به برد ارسال می‌کند. این سنسور یک قطعه مصرفی است و ممکن است خراب شود. برای تست این مورد، باید در حالی که دستگاه سرد است، مقاومت دو سر سنسور را با اهم‌متر اندازه گرفت. اگر مقاومت صفر یا بی‌نهایت باشد، سنسور خراب است و باید تعویض شود. این یک کار تخصصی است. این مسئوولیت به عهده تکنسین هست.

گاهی هم سیم‌های متصل به آن قطع یا سولفاته شده‌اند. یک بررسی چشمی خالی از لطف نیست.

۵. مشکل در شیر موتوری یا مبدل ثانویه (پکیج‌های دو مبدله)

در پکیج‌های دو مبدله، شیر موتوری وظیفه دارد مسیر آب گرم مدار شوفاژ را بین مبدل ثانویه (برای آب گرم مصرفی) و مدار رادیاتورها جابجا کند. اگر این شیر در حالت آب گرم مصرفی گیر کند و شما حالت زمستانه را فعال کنید، آب داغ تولید شده در مبدل اصلی، به جای رفتن به رادیاتورها، در یک مدار بسته کوچک بین مبدل اصلی و مبدل ثانویه می‌چرخد و به سرعت جوش می‌آورد.

تشخیص این مشکل کمی سخت‌تر است اما یک نشانه دارد: ارور 80 فقط و فقط در حالت زمستانه و زمانی که آب گرم مصرفی را باز نمی‌کنید، رخ می‌دهد.

نکته نهایی: ارور 80 را جدی بگیرید

بر خلاف بسیاری از ارورها مثل خطای کمبود فشار آب (40 70) یا خطاهای مربوط به فن (مثل خطای 40 60 70)، ارور 80 یک هشدار ایمنی بسیار جدی است. اگر با این خطا مواجه شدید، به هیچ وجه سعی نکنید با ریست کردن‌های مداوم دستگاه را مجبور به کار کنید. اول علت را پیدا و برطرف کنید. از باز بودن تمام شیرها مطمئن شوید. اگر مشکل از بسته بودن شیرها نبود، حتما با یک سرویسکار مجاز و با تجربه تماس بگیرید. بازی کردن با یک پکیج که جوش می‌آورد، مثل شوخی کردن با یک بمب ساعتی است.

ارور 60 80 ایران رادیاتور

ارور 60 80 در پکیج‌های آنالوگ ایران رادیاتور به معنی فعال شدن سیستم ضد یخ‌زدگی دستگاه است. این یک "ارور" یا "خطا" به معنای واقعی کلمه نیست، بلکه یک عملکرد ایمنی و هوشمندانه از طرف برد الکترونیکی پکیج برای محافظت از خود در برابر یخ‌زدگی در هوای سرد است. این کد زمانی نمایش داده می‌شود که:

1. پکیج به برق متصل باشد اما روی حالت خاموش (Standby) یا تابستانه قرار داشته باشد.
2. دمای آب داخل مدار گرمایش به زیر 7 درجه سانتی‌گراد برسد.

با فعال شدن این حالت، ابتدا پمپ سیرکولاسیون به کار می‌افتد تا آب را به گردش درآورد و از یخ زدن آن در یک نقطه جلوگیری کند. اگر دما همچنان به کاهش ادامه دهد و به حدود 4 درجه سانتی‌گراد برسد، مشعل نیز برای مدت کوتاهی روشن می‌شود تا دما را به یک سطح ایمن (معمولا بالای 10-15 درجه) برساند. در این مقاله به طور کامل این عملکرد و نکات مربوط به آن را توضیح می‌دهیم.

ارور 60 80 دقیقا به چه معناست؟ یک نگهبان هوشیار در زمستان

آب یک خاصیت جالب و در عین حال مخرب دارد: وقتی یخ می‌زند، حجمش زیاد می‌شود. این افزایش حجم می‌تواند فشار فوق‌العاده‌ای به لوله‌های باریک و قطعات حساس داخل پکیج (مثل مبدل و پمپ) وارد کند و باعث ترکیدگی آن‌ها شود. تعمیر این آسیب‌ها معمولا بسیار پرهزینه است و گاهی حتی ارزش تعمیر هم ندارد.

طراحان پکیج برای جلوگیری از این فاجعه، یک سیستم هوشمند به نام "ضد یخ‌زدگی" یا Anti-Freeze در برد دستگاه تعبیه کرده‌اند. کار این سیستم خیلی ساده و موثر است. یک سنسور دما (NTC) دائما دمای آب داخل پکیج را اندازه‌گیری می‌کند، حتی زمانی که شما از پکیج استفاده نمی‌کنید و آن را روی حالت خاموش (ولی متصل به برق) گذاشته‌اید.

خب چه نتیجه ای میگیریم؟ اگر دمای محیط به شدت کاهش یابد (مثلا در یک شب سرد زمستانی که پکیج در بالکن نصب شده)، و دمای آب داخل دستگاه به زیر 7 درجه سانتی‌گراد برسد، این سیستم به طور خودکار فعال می‌شود. در این لحظه، شما می‌بینید که چراغ‌های 60 و 80 به صورت چشمک‌زن روشن می‌شوند و صدای کار کردن پمپ را می‌شنوید. این یعنی پکیج به شما می‌گوید: «هوا خیلی سرده، من دارم از خودم مراقبت می‌کنم تا یخ نزنم!». این یک عملکرد کاملا طبیعی است و جای هیچ‌گونه نگرانی ندارد.

این کد اصلا در دسته خطاهای جدی مثل ارور 40 60 70 ایران رادیاتور که مربوط به نقص فنی در سیستم تهویه است، قرار نمی‌گیرد.

شرایط لازم برای عملکرد صحیح سیستم ضد یخ‌زدگی

برای اینکه این سیستم محافظتی بتواند کارش را به درستی انجام دهد، سه شرط اصلی باید برقرار باشد. اگر حتی یکی از این شروط برقرار نباشد، پکیج شما در معرض خطر یخ‌زدگی قرار دارد.

۱. اتصال دوشاخه پکیج به پریز برق:
این سیستم برای کار کردن نیاز به برق دارد. اگر شما در فصل زمستان برای مدت طولانی به مسافرت می‌روید و برای صرفه‌جویی در مصرف برق، دوشاخه پکیج را از پریز می‌کشید، بزرگترین اشتباه را مرتکب شده‌اید. با قطع برق، برد دستگاه خاموش شده و سیستم ضد یخ‌زدگی کاملا از کار می‌افتد.

۲. باز بودن شیر گاز ورودی به دستگاه:
همانطور که گفتیم، اگر دما خیلی پایین بیاید، سیستم ضد یخ‌زدگی علاوه بر پمپ، مشعل را هم برای چند لحظه روشن می‌کند. واضح است که برای روشن شدن مشعل، نیاز به گاز هست. پس شیر گاز ورودی به پکیج (دسته زرد رنگ زیر دستگاه) و شیر اصلی گاز واحد باید حتما باز باشد.

۳. وجود فشار آب مناسب در مدار (بین ۱ تا ۱.۵ بار):
سیستم ضد یخ‌زدگی برای فعال کردن پمپ و مشعل، ابتدا فشار آب مدار را چک می‌کند. اگر فشار آب به دلیل نشتی یا هر دلیل دیگری کم شده باشد (و مثلا ارور 40 70 فعال باشد)، سیستم ضد یخ‌زدگی هم نمی‌تواند فعال شود. پس حتما قبل از ترک منزل در زمستان، عقربه مانومتر را چک کنید که روی ۱.۵ بار باشد.

به طور خلاصه: برای اینکه پکیج در نبود شما یخ نزند، باید برق وصل باشد، گاز وصل باشد و فشار آب تنظیم باشد.

آیا ارور 60 80 می‌تواند نشانه یک مشکل باشد؟

در ۹۹ درصد موارد، این کد یک عملکرد طبیعی است. اما در یک حالت خاص، می‌تواند نشانه یک مشکل دیگر باشد.

خرابی سنسور دمای مدار گرمایش (NTC شوفاژ):
سنسور NTC یک مقاومت الکتریکی است که مقدار آن با تغییر دما، تغییر می‌کند. برد با خواندن این مقاومت، دمای آب را می‌فهمد. حالا فرض کنید این سنسور خراب شود و به اشتباه یک عدد خیلی پایین (مثلا دمای منفی) را به برد گزارش دهد. در این حالت، حتی اگر هوای بیرون گرم باشد، برد فکر می‌کند که آب داخل دستگاه در حال یخ زدن است و سیستم ضد یخ‌زدگی را فعال می‌کند.

چطور به این مشکل شک کنیم؟
اگر در یک روز گرم تابستانی یا در حالی که دمای محیط کاملا معمولی است، ناگهان با ارور 60 80 مواجه شدید و صدای کار کردن پمپ را شنیدید، به احتمال زیاد سنسور NTC شما خراب شده و اطلاعات غلط به برد می‌دهد. در این حالت، بهتر است با یک سرویسکار تماس بگیرید تا سنسور را تست و در صورت نیاز تعویض کند. این قطعه ارزان است و تعویض آن ساده هست.

همونطور که در تصویر میبینید، پکیج‌ها اغلب در فضای باز نصب میشوند و این سیستم برایشان حیاتی است.

راه‌حل‌های جلوگیری از یخ‌زدگی پکیج در شرایط خاص

اگر قرار است برای مدت بسیار طولانی (بیش از چند هفته) در زمستان منزل نباشید یا در منطقه‌ای زندگی می‌کنید که قطعی طولانی‌مدت برق و گاز رایج است، سیستم ضد یخ‌زدگی به تنهایی ممکن است کافی نباشد. در این شرایط چه باید کرد؟

تخلیه کامل آب سیستم

مطمئن‌ترین راه برای جلوگیری از یخ‌زدگی، حذف عامل اصلی یعنی آب است. شما باید آب داخل پکیج و همچنین تمام رادیاتورها و لوله‌ها را به طور کامل تخلیه کنید. این کار کمی زمان‌بر است و نیاز به آشنایی با شیرهای تخلیه سیستم دارد.

۱. پکیج را از برق و گاز قطع کنید.
۲. شیر ورودی آب سرد به پکیج را ببندید.
۳. یک شیر آب گرم در منزل (مثلا دوش) را باز بگذارید تا فشار آب گرم مصرفی تخلیه شود.
۴. به دنبال پایین‌ترین نقطه در سیستم لوله‌کشی شوفاژ خود بگردید. معمولا یکی از رادیاتورها در طبقه پایین یا یک شیر تخلیه مخصوص در موتورخانه یا زیر پکیج وجود دارد. با باز کردن آن و همچنین باز کردن پیچ هواگیری بالای تمام رادیاتورها، کل آب مدار گرمایش را تخلیه کنید.

یادتان باشد که پس از بازگشت، باید کل سیستم را دوباره آب‌گیری و هواگیری کنید که خود یک پروسه جداگانه است.

استفاده از محلول ضد یخ مخصوص

یک راه حل دیگر، اضافه کردن مایع ضد یخ مخصوص سیستم‌های گرمایشی به آب مدار شوفاژ است. دقت کنید که این ضد یخ با ضد یخ خودرو کاملا متفاوت است و استفاده از ضد یخ ماشین به دلیل خاصیت خورندگی، می‌تواند به شدت به قطعات داخلی پکیج آسیب بزند. این کار باید توسط متخصص و با دوز مشخص انجام شود.

نکته نهایی

پس دفعه بعدی که در یک روز سرد، چراغ‌های 60 و 80 پکیج ایران رادیاتور خود را روشن دیدید، نگران نشوید. این نشانه هوشمندی و سلامت دستگاه شماست. فقط مطمئن شوید که شرایط لازم برای کارکرد این سیستم (برق، گاز و فشار آب) فراهم است. اگر در هوای گرم با این ارور مواجه شدید، آنگاه باید به خرابی سنسور NTC شک کنید و با یک سرویسکار تماس بگیرید.

ارور 70 ایران رادیاتور

ارور 70 در پکیج‌های آنالوگ ایران رادیاتور به معنی افزایش دمای آب مدار گرمایش (شوفاژ) بیش از حد تنظیم شده توسط کاربر، اما کمتر از نقطه جوش است. به طور دقیق‌تر، این ارور زمانی فعال می‌شود که دمای سنسور NTC مدار شوفاژ از 89 درجه سانتی‌گراد فراتر رود. این یک هشدار است که نشان می‌دهد دستگاه در کنترل دما دچار مشکل شده و در آستانه رسیدن به وضعیت خطرناک "جوش آوردن" (ارور 80) قرار دارد. دلایل اصلی آن عبارتند از:

1. رسوب گرفتگی مبدل ثانویه (در حالت آب گرم مصرفی)
2. رسوب گرفتگی مبدل اصلی (در حالت گرمایش)
3. گیر کردن یا خرابی پمپ سیرکولاسیون
4. بسته بودن شیرهای مدار رادیاتورها
5. خرابی سنسور دمای شوفاژ (NTC)

در این مقاله جامع، به شما نشان می‌دهیم که چرا این ارور رخ می‌دهد و چطور می‌توان علت اصلی آن را پیدا کرد.

تفاوت کلیدی ارور 70 با ارور 80 چیست؟

خیلی‌ها این دو ارور را با هم اشتباه می‌گیرند، اما تفاوت بسیار مهمی بین آنها وجود دارد. بیایید اینطور توضیح بدهم:

فرض کنید شما دمای شوفاژ را روی 75 درجه تنظیم کرده‌اید. پکیج باید دما را به 75 برساند و سپس شعله را خاموش یا تعدیل کند (به این کار مدولاسیون می‌گویند) تا دما در همین محدوده باقی بماند.

• ارور 70: زمانی اتفاق می‌افتد که سیستم تعدیل شعله به درستی عمل نمی‌کند یا گردش آب آنقدر ضعیف است که با وجود خاموش شدن شعله، گرمای باقیمانده در مبدل، دما را از 89 درجه هم بالاتر می‌برد. این یک هشدار است. مثل چراغ زرد راهنمایی. دستگاه به شما می‌گوید: «دارم داغ می‌کنم، یک مشکلی وجود داره!». در این حالت، دستگاه معمولا برای چند دقیقه متوقف می‌شود تا خنک شود و دوباره تلاش می‌کند.
• ارور 80: این دیگر چراغ قرمز است. یعنی دما از حد بحرانی (معمولا 105-107 درجه) عبور کرده و ترموستات حد فیزیکی وارد عمل شده و کل سیستم را برای جلوگیری از انفجار قفل کرده. ارور 80 یک خطای ایمنی بسیار جدی‌تر است.

پس ارور 70 یک پیش‌درآمد یا نسخه خفیف‌تر از ارور 80 است. اگر به ارور 70 رسیدگی نکنید، به احتمال زیاد به زودی با ارور 80 هم مواجه خواهید شد.

دلایل بروز خطای 70 در حالت‌های مختلف

این ارور هم در حالت استفاده از آب گرم مصرفی (حالت تابستانه) و هم در حالت گرمایش رادیاتورها (حالت زمستانه) ممکن است رخ دهد. علت در هر حالت کمی متفاوت است.

ارور 70 در حالت آب گرم مصرفی (وقتی دوش باز است)

این شایع‌ترین حالت وقوع ارور 70 است. شما در حال دوش گرفتن هستید و ناگهان آب سرد می‌شود. به پکیج نگاه می‌کنید و می‌بینید چراغ 70 چشمک می‌زند. چرا؟

متهم اصلی: رسوب گرفتگی مبدل حرارتی ثانویه (مبدل صفحه‌ای)

در پکیج‌های دو مبدله، آب گرم مصرفی شما در یک قطعه کوچک به نام مبدل ثانویه گرم می‌شود. در این مبدل، آب داغ مدار شوفاژ در یک سری کانال‌های فلزی باریک جریان دارد و بدون اینکه با آب مصرفی مخلوط شود، آن را گرم می‌کند. به مرور زمان، به دلیل سختی آب، این کانال‌های باریک با رسوب آهکی مسدود می‌شوند.

نتیجه چیست؟ آب داغ مدار شوفاژ نمی‌تواند به سرعت گرمای خود را به آب سرد مصرفی منتقل کند. در نتیجه، خودش داغ و داغ‌تر می‌شود و دمایش در همان مدار کوچک بین مبدل اصلی و ثانویه، به بالای 89 درجه می‌رسد و باعث بروز خطای 70 می‌شود.

نشانه‌های دیگر این مشکل:
- فشار آب گرم خروجی از شیرها کم شده است.
- دمای آب گرم نوسان دارد و مدام سرد و گرم می‌شود.

راه حل: راه حل قطعی این مشکل، اسیدشویی مبدل ثانویه است. این کار باید توسط سرویسکار انجام شود. آنها مبدل را باز کرده و با پمپ مخصوص و اسید دیسکلر، رسوبات داخل آن را شستشو می‌دهند.

راستی، این ارور هیچ ربطی به خطاهای مربوط به فن مثل ارور 40 60 70 در پکیج ایران رادیاتور ندارد و نباید با آن اشتباه گرفته شود.

ارور 70 در حالت گرمایش (وقتی رادیاتورها روشن هستند)

اگر این ارور در حالت زمستانه و زمانی که رادیاتورها باید گرم شوند رخ دهد، دلایل دیگری مطرح است:

۱. گرفتگی مدار گرمایش:
این گرفتگی می‌تواند به دلیل رسوب شدید در مبدل اصلی، یا بسته بودن شیرهای زیر پکیج یا شیرهای خود رادیاتورها باشد. در واقع هر عاملی که جلوی گردش روان و سریع آب در مدار رادیاتورها را بگیرد، باعث می‌شود آب در داخل پکیج بیش از حد داغ شود و ارور 70 بدهد. اولین کار این است که مطمئن شوید تمام شیرهای مربوط به مدار شوفاژ کاملا باز هستند.

۲. خرابی یا ضعف پمپ سیرکولاسیون:
پمپ دستگاه ممکن است کاملا از کار نیفتاده باشد (که باعث ارور 80 می‌شود)، بلکه ضعیف شده باشد و نتواند آب را با دبی (حجم در ثانیه) کافی به گردش درآورد. یک پمپ ضعیف، آب را به صورت "لَک و لَک" حرکت می‌دهد و این باعث افزایش بیش از حد دما در مبدل می‌شود.

۳. خرابی سنسور NTC شوفاژ:
گاهی هم دما اصلا بالا نرفته، اما سنسور NTC خراب شده و اطلاعات دمایی اشتباه به برد می‌دهد. مثلا دمای واقعی آب 70 درجه است، اما سنسور به برد می‌گوید دما 90 درجه است. برد هم بر اساس این اطلاعات غلط، دستگاه را متوقف کرده و ارور 70 را نمایش می‌دهد. تشخیص این مورد نیاز به تست سنسور با اهم‌متر دارد. این یک کار فنی هست.

البته این عکس پرشر هواست، اما سنسور NTC هم یک قطعه کوچک مشابه با دو سیم است که روی لوله‌های مسی نصب می‌شود.

راهنمای قدم به قدم هنگام مواجه شدن با ارور 70

اگر با این خطا روبرو شدید، این مراحل رو طی کنید:

قدم اول: مشخص کنید خطا در کدام حالت رخ داده.
آیا در حال استفاده از آب گرم مصرفی بودید یا در حالت گرمایش شوفاژ؟ این سوال، نصف راه حل است.

قدم دوم: اگر در حالت شوفاژ هستید...
تمام شیرهای زیر پکیج و شیرهای ورودی و خروجی رادیاتورها را چک کنید که کاملا باز باشند. گاهی یک رادیاتور که شیرش بسته است، کل مدار را مختل می‌کند.

قدم سوم: اگر در حالت آب گرم مصرفی هستید...
به احتمال ۹۹ درصد مبدل ثانویه شما رسوب گرفته است. فشار آب گرم خروجی از شیرها را با فشار آب سرد مقایسه کنید. اگر فشار آب گرم به طور محسوسی کمتر است، تشخیص شما درست است.

قدم چهارم: ریست کردن
یک بار دستگاه را ریست کنید. گاهی این ارورها به دلیل نوسانات لحظه‌ای رخ می‌دهند. اما اگر خطا بلافاصله یا پس از چند دقیقه تکرار شد، یعنی یک مشکل واقعی وجود دارد.

اگر با بررسی‌های اولیه مشکل حل نشد، به خصوص اگر شک به رسوب‌گرفتگی یا خرابی پمپ و سنسور دارید، حتما با یک سرویسکار مجاز تماس بگیرید. اسیدشویی و تعویض قطعات داخلی پکیج، کارهای تخصصی هستند و دستکاری ناشیانه می‌تواند به دستگاه آسیب بیشتری بزند.

یک نکته تجربی مهم

در بسیاری از موارد، ریشه اصلی خطای ۷۰ و بسیاری دیگر از مشکلات پکیج، سختی آب منطقه شماست. اگر در منطقه‌ای با آب سخت زندگی می‌کنید، نصب یک فیلتر سختی‌گیر پلی‌فسفات یا مغناطیسی در مسیر ورودی آب سرد به پکیج، می‌تواند عمر مفید قطعات دستگاه شما، به خصوص مبدل‌ها را به طور چشمگیری افزایش دهد و شما را از هزینه‌های اسیدشویی‌های مکرر نجات دهد. این یک سرمایه‌گذاری کوچک برای جلوگیری از هزینه‌های بزرگ در آینده است.

ارور 40 70 80 ایران رادیاتور

ارور 40 70 80 در پکیج‌های آنالوگ ایران رادیاتور یکی از خطاهای نسبتا نادر اما مهم است که به فعال شدن همزمان دو سیستم ایمنی اشاره دارد. این کد خطا یعنی ترموستات ایمنی حد (سنسور ۱۰۷ درجه) قطع کرده، اما همزمان سنسور دمای مدار شوفاژ (NTC) دمای نرمالی را نشان می‌دهد. این تناقض اطلاعاتی باعث قفل شدن کامل دستگاه می‌شود. دلایل اصلی این خطا عبارتند از:

1. قطع بودن یا خرابی خود ترموستات حد (لیمیت سوئیچ)
2. قطعی در سیم‌کشی بین ترموستات حد و برد الکترونیکی
3. وجود رسوب شدید در محل نصب ترموستات حد روی مبدل
4. خرابی برد الکترونیکی دستگاه

این خطا نشان‌دهنده یک مشکل جدی در سیستم پایش دمای پکیج است و نیاز به بررسی دقیق فنی دارد. در این مقاله به زبان ساده، مفهوم و دلایل این ارور پیچیده را برای شما تشریح می‌کنیم.

ارور 40 70 80 دقیقا به چه معناست؟ یک گزارش متناقض!

برای فهم این ارور، باید با دو "نگهبان دما" در پکیج آشنا بشویم:

۱. سنسور NTC شوفاژ: این یک سنسور دقیق است که دمای آب را به صورت پیوسته اندازه‌گیری می‌کند و به برد گزارش می‌دهد. برد بر اساس گزارش این سنسور، شعله را کم و زیاد یا خاموش می‌کند تا دما در محدوده تنظیم شده توسط شما باقی بماند.

۲. ترموستات حد (Limit Switch): این یک نگهبان خشن و غیرقابل انعطاف است. یک کلید ساده که روی مبدل اصلی نصب شده و فقط یک کار بلد است: اگر دما از یک حد بحرانی (مثلا ۱۰۷ درجه) فراتر رفت، مدار را قطع می‌کند و سیستم را قفل می‌کند. این آخرین خط دفاعی در برابر جوش آوردن و انفجار است.

در حالت عادی، اگر پکیج جوش بیاورد، هم دمای سنسور NTC بالا می‌رود و هم ترموستات حد عمل می‌کند که نتیجه‌اش می‌شود ارور 80. اما در ارور 40 70 80 یک اتفاق عجیب می‌افتد. برد از طرف ترموستات حد، پیام "خطر! دما از حد گذشت!" را دریافت می‌کند، اما وقتی از سنسور NTC استعلام می‌گیرد، NTC پاسخ می‌دهد: "قربان، اینجا همه چیز آرام است، دما کاملا نرمال است (مثلا ۵۰ درجه)!".

این تناقض، برد را کاملا گیج می‌کند. چطور ممکن است یک بخش از دستگاه در حال انفجار باشد و بخش دیگر کاملا خنک؟ برد برای جلوگیری از هرگونه ریسک، بدترین حالت را در نظر می‌گیرد و با نمایش همزمان سه چراغ ۴۰، ۷۰ و ۸۰، به شما اعلام می‌کند که یک "خطای منطقی" در سیستم پایش دما رخ داده است.

این خطا از جنس متفاوتی نسبت به خطاهای عملکردی مثل ارور 40 60 70 ایران رادیاتور است که مربوط به پرشر هوا و فن می‌باشد.

دلایل اصلی بروز خطای سه‌چراغ 40 70 80

حالا بیایید ببینیم چه چیزی باعث این گزارش متناقض می‌شود.

۱. خرابی یا قطعی ترموستات حد (متهم ردیف اول)

شایع‌ترین دلیل همین است. ترموستات حد یک کلید مکانیکی ساده است (Normally Closed). یعنی در حالت عادی، مدار آن بسته است و اجازه عبور جریان را می‌دهد. اگر خراب شود یا به هر دلیلی مدارش باز (قطع) شود، برد فکر می‌کند که دستگاه جوش آورده است.

پس سناریو این است: پکیج در دمای کاملا نرمال در حال کار است. ناگهان به دلیل لرزش، استهلاک یا نقص فنی، اتصال داخلی ترموستات حد قطع می‌شود. برد فورا سیگنال "مدار باز" را از این قطعه دریافت می‌کند (که معادل جوش آوردن است). اما همزمان، سنسور NTC همچنان دمای نرمال را گزارش می‌دهد. نتیجه: ارور 40 70 80.

چطور تست می‌شود؟
سرویسکار در حالی که دستگاه سرد و خاموش است، دو سر سیم متصل به ترموستات حد را با مولتی‌متر در حالت "بوق" یا "اهم" تست می‌کند. در حالت سالم، باید بوق ممتد شنیده شود یا مقاومت نزدیک به صفر باشد. اگر بوقی شنیده نشود، یعنی ترموستات خراب و مدارش باز است و حتما باید با یک قطعه کاملا مشابه تعویض شود.

۲. مشکل در سیم‌کشی یا سوکت‌ها

گاهی خود ترموستات سالم است، اما سیمی که آن را به برد وصل می‌کند، در جایی دچار قطعی شده یا سوکتی که به ترموستات یا برد متصل است، شل یا سولفاته شده است. نتیجه دقیقا مشابه حالت قبلی است: برد یک مدار باز را تشخیص می‌دهد در حالی که دمای واقعی نرمال است. یک سرویسکار ماهر، قبل از تعویض ترموستات، حتما سلامت کل مسیر سیم‌کشی از سنسور تا برد را بررسی می‌کند.

همونطور که در تصویر میبینید، تمام سنسورها با سیم به برد متصل هستند و سلامت این سیم‌ها حیاتی است.

۳. رسوب بین مبدل و ترموستات حد

این یک دلیل پیچیدده و کمتر شایع است. ترموستات حد برای اینکه دمای مبدل را به درستی حس کند، باید کاملا به بدنه مسی مبدل چسبیده باشد. گاهی اوقات به دلیل نشتی‌های بسیار ریز و قدیمی، یک لایه ضخیم رسوب (شبیه گچ) بین بدنه ترموستات و سطح مبدل تشکیل می‌شود.

این لایه رسوب مثل یک عایق حرارتی عمل می‌کند. حالا چه اتفاقی می‌افتد؟ دستگاه واقعا جوش می‌آورد و دمای آب داخل مبدل به ۱۱۰ درجه می‌رسد، اما به دلیل وجود این لایه عایق، گرما با تاخیر و به کندی به ترموستات حد منتقل می‌شود. در این فاصله، سنسور NTC که در جریان آب قرار دارد، دمای بالا را حس کرده و ممکن است باعث خاموش شدن شعله شود. این ناهماهنگی در انتقال دما می‌تواند باعث بروز خطای 40 70 80 شود.

۴. خرابی برد الکترونیکی

و اما بدترین حالت ممکن. گاهی هر دو سنسور (NTC و ترموستات حد) و تمام سیم‌کشی‌ها سالم هستند، اما خود برد در بخش ورودی و تحلیل اطلاعات این سنسورها دچار مشکل شده است. یک قطعه خراب روی برد می‌تواند باعث شود که برد به اشتباه یک سیگنال "مدار باز" از ترموستات حد دریافت کند.

تشخیص این مورد فقط پس از تست و اطمینان از سلامت تمام قطعات دیگر ممکن است و تعمیر برد یک کار کاملا تخصصی است که به هیچ وجه نباید توسط افراد غیرمتخصص انجام شود. یک اشتباه کوچک می‌تواند منجر به سوختن کامل برد شود.

جدول خلاصه دلایل ارور 40 70 80

علت احتمالی	توضیح ساده	راه حل
خرابی ترموستات حد	کلید داخلی ترموستات در حالت سرد، قطع است (باید وصل باشد).	تست با مولتی‌متر و تعویض قطعه.
مشکل سیم‌کشی	سیم یا سوکت متصل به ترموستات حد قطع یا شل شده است.	بررسی چشمی و تست پیوستگی مسیر با مولتی‌متر.
رسوب عایق	لایه رسوب مانع انتقال صحیح گرما به ترموستات حد می‌شود.	تمیز کردن محل نصب سنسور و بررسی نشتی.
خرابی برد	برد الکترونیکی سیگنال‌ها را به اشتباه تفسیر می‌کند.	تعمیر یا تعویض برد توسط متخصص.

چه کاری باید انجام دهید؟

ارور 40 70 80 یک خطای کاملا فنی است و بر خلاف ارور کمبود فشار (40 70)، معمولا راه حل خانگی ندارد. تنها کاری که شما می‌توانید انجام دهید این است که یک بار دستگاه را از برق بکشید، چند دقیقه صبر کنید و دوباره به برق بزنید. اگر خطا برطرف نشد، دیگر به دستگاه دست نزنید.

از آنجایی که این خطا مستقیما با مهم‌ترین سیستم ایمنی دستگاه شما در ارتباط است، به هیچ وجه سعی نکنید با یکسره کردن سیم‌های ترموستات حد یا روش‌های غیرایمن دیگر، دستگاه را به زور روشن کنید. این کار فوق‌العاده خطرناک است. بهترین و عاقلانه‌ترین کار، تماس با یک سرویسکار مجاز و معتبر ایران رادیاتور است تا علت اصلی مشکل را به صورت اصولی پیدا و رفع کند.

ارور 30 40 ایران رادیاتور

ارور 30 40 در پکیج‌های آنالوگ ایران رادیاتور، یکی از خطاهای خاص و نادر است که مستقیما به وجود یک مشکل جدی در برد الکترونیکی دستگاه اشاره دارد. این ارور برخلاف بسیاری از خطاهای دیگر، به خرابی یک سنسور یا قطعه جانبی خاص مربوط نمی‌شود، بلکه نشان می‌دهد که خود برد کنترلی دچار نقص فنی یا نرم‌افزاری شده است. دلایل اصلی بروز این خطا عبارتند از:

1. آسیب فیزیکی به برد به دلیل نوسانات شدید برق یا نفوذ آب
2. خرابی یا سوختن پردازنده اصلی (CPU) روی برد
3. وجود مشکل در نرم‌افزار (Firmware) برد و قفل شدن آن
4. عدم شناسایی صحیح قطعات توسط برد

این خطا معمولا به معنی نیاز به تعمیر یا تعویض کامل برد الکترونیکی است. در این مقاله به بررسی عمیق‌تر این ارور و کارهایی که در مواجهه با آن باید انجام دهید، می‌پردازیم.

ارور 30 40 دقیقا به چه معناست؟ وقتی خود فرمانده مختل می‌شود!

برد الکترونیکی، مرکز فرماندهی کل پکیج شماست. این قطعه تمام اطلاعات را از سنسورهای مختلف (سنسور دما، فشار، سرعت فن و...) دریافت می‌کند، آن‌ها را تحلیل کرده و بر اساس آن، دستورات لازم را به قطعات اجرایی (پمپ، فن، شیر گاز و...) صادر می‌کند. تمام منطق و هوشمندی دستگاه در این قطعه سبز رنگ نهفته است.

ارورهای دیگر پکیج، معمولا گزارش یک مشکل در یکی از "سربازان" یا "بخش‌های عملیاتی" هستند. برای مثال، ارور 40 60 70 پکیج ایران رادیاتور یعنی پرشر هوا گزارش اشتباه داده. ارور 70 80 یعنی شعله تشکیل نشده. اما ارور 30 40 یک داستان کاملا متفاوت دارد. این ارور یعنی خود "فرمانده" دچار مشکل شده است.

وقتی شما با خطای 30 40 مواجه می‌شوید، یعنی برد در تست‌های اولیه‌ای که از خودش می‌گیرد (Self-Test)، متوجه یک ایراد اساسی در ساختار داخلی یا نرم‌افزار خود شده است. این مثل آن است که کامپیوتر شما قبل از بالا آمدن ویندوز، در صفحه بوت، یک خطای سیستمی مرگبار بدهد. در این حالت، برد به هیچ‌کدام از سنسورها و قطعات دیگر اعتمادی ندارد و برای جلوگیری از هرگونه عملکرد غیرقابل پیش‌بینی و خطرناک، خودش را به طور کامل قفل می‌کند و با نمایش این کد خطا، اعلام می‌کند که «من خرابم، به من دست نزنید!».

دلایل اصلی بروز خطای 30 40 و خرابی برد

چه چیزی می‌تواند باعث شود که برد الکترونیکی به این روز بیفتد؟ دلایل مختلفی وجود دارد که مهم‌ترین آن‌ها عبارتند از:

۱. نوسانات شدید برق (شایع‌ترین علت)

برد الکترونیکی پکیج پر از قطعات حساس نیمه‌هادی مانند آی‌سی، خازن و مقاومت است. این قطعات به شدت به نوسانات ولتاژ برق حساس هستند. یک نوسان شدید ناشی از رعد و برق، یا مشکلات شبکه برق سراسری، می‌تواند در یک لحظه به این قطعات آسیب جدی وارد کرده و آن‌ها را بسوزاند. به همین دلیل است که تمام سرویسکاران حرفه‌ای اکیدا توصیه می‌کنند که برای پکیج دیواری خود حتما از یک محافظ برق استاندارد و مخصوص پکیج استفاده کنید. هزینه یک محافظ برق، بسیار کمتر از هزینه تعمیر یا تعویض یک برد است.

۲. نفوذ آب و رطوبت

آب و الکترونیک، دشمنان قسم‌خورده یکدیگرند. اگر پکیج شما دچار نشتی آب شود (مثلا از لوله‌ها، اتصالات یا شیر اطمینان) و این آب روی برد الکترونیکی بریزد، باعث اتصالی‌های کوتاه متعدد شده و می‌تواند فورا برد را بسوزاند. حتی رطوبت زیاد محیط (مثلا در شهرهای شمالی یا در حمامی که تهویه مناسب ندارد) به مرور زمان می‌تواند باعث سولفاته شدن پایه‌های قطعات و اختلال در عملکرد برد شود.

همونطور که در تصویر می‌بینید، این قطعه پر از اجزای الکترونیکی حساس است.

۳. استهلاک و پایان عمر مفید

هیچ قطعه الکترونیکی عمر ابدی ندارد. خازن‌ها به مرور زمان ظرفیت خود را از دست می‌دهند، لحیم‌ها دچار "لحیم سردی" می‌شوند و قطعات نیمه‌هادی به دلیل کارکرد مداوم و گرما، مستهلک می‌شوند. گاهی اوقات، ارور 30 40 صرفا به این دلیل رخ می‌دهد که عمر مفید برد به پایان رسیده و نیاز به تعویض دارد.

۴. دستکاری توسط افراد غیرمتخصص

این مورد هم بسیار مهم است. تلاش برای تعمیر پکیج توسط افراد ناآگاه و بدون دانش الکترونیک، یکی از دلایل اصلی سوختن برد است. یک اتصال اشتباه سیم‌ها، یا تست کردن قطعات با روش‌های غیراصولی، می‌تواند یک ولتاژ نامناسب را به بخش حساسی از برد اعمال کرده و آن را برای همیشه از کار بیندازد.

در مواجهه با ارور 30 40 چه باید کرد؟

برخلاف بسیاری از ارورهای دیگر که راه‌حل‌های خانگی دارند، برای این ارور کار زیادی از دست شما بر نمی‌آید. اما قبل از ناامید شدن، این دو مرحله ساده را حتما امتحان کنید:

مرحله اول: قطع و وصل کامل برق
گاهی اوقات، مشکلات نرم‌افزاری لحظه‌ای یا هنگ کردن پردازنده، می‌تواند باعث نمایش این خطا شود. بهترین کار این است که دوشاخه پکیج را از پریز برق بکشید، حداقل برای 5 دقیقه کامل صبر کنید تا تمام خازن‌های روی برد تخلیه شوند و حافظه موقت آن پاک شود. سپس دوشاخه را دوباره به برق بزنید. این کار ساده، گاهی اوقات می‌تواند یک برد "هنگ کرده" را به زندگی برگرداند.

مرحله دوم: بررسی ظاهری برد
اگر مرحله اول جواب نداد، برق را قطع کنید و کاور پکیج را باز کنید. جعبه پلاستیکی مشکی یا سفید رنگی که برد داخل آن قرار دارد را پیدا کنید. درپوش آن را باز کنید و به سطح برد نگاهی بیندازید. آیا نشانه‌ای از سوختگی، سیاهی، ترکیدگی قطعات یا خیس بودن و سولفاته شدن می‌بینید؟ اگر هرگونه آسیب فیزیکی مشهود است، پس قطعا برد شما نیاز به تعمیر یا تعویض دارد.

اگر پس از این دو مرحله مشکل همچنان پابرجا بود، دیگر به دستگاه دست نزنید. ارور 30 40 یک خطای داخلی برد است و هرگونه دستکاری بیشتر می‌تواند آسیب را گسترش دهد.

تعمیر برد یا تعویض برد؟ مسئله این است!

وقتی مشخص شد که مشکل از برد است، دو راه پیش روی شماست:

۱. تعمیر برد:
این گزینه معمولا اقتصادی‌تر است. تعمیرکاران متخصص برد، با استفاده از تجهیزات دقیق، قطعه یا قطعات معیوب روی برد را شناسایی و تعویض می‌کنند. این کار به شرطی موفقیت‌آمیز است که پردازنده اصلی (CPU) برد آسیب ندیده باشد. اگر پردازنده سوخته باشد، تعمیر برد تقریبا غیرممکن یا غیراقتصادی است.

۲. تعویض برد:
این راه حل گران‌تر اما مطمئن‌تر است. شما یک برد نو و سالم دریافت می‌کنید که خیالتان را برای چند سال راحت می‌کند. گاهی اوقات، اگر آسیب برد شدید باشد یا تعمیرکار متخصص در دسترس نباشد، تعویض تنها گزینه ممکن است.

کدام راه بهتر است؟
این بستگی به میزان آسیب برد، هزینه تعمیر در مقابل هزینه تعویض، و نظر تکنسین متخصص دارد. یک سرویسکار با وجدان و ماهر، بهترین گزینه را با توجه به شرایط به شما پیشنهاد خواهد داد.

نکته نهایی و یک توصیه مهم

ارور 30 40 پکیج ایران رادیاتور، زنگ خطری برای سلامت برد دستگاه شماست. آن را جدی بگیرید و از دستکاری‌های ناشیانه پرهیز کنید. و مهم‌تر از همه، برای جلوگیری از بروز این خطای پرهزینه، همین امروز یک محافظ برق استاندارد برای پکیج خود تهیه کنید. این بهترین و ارزان‌ترین بیمه برای قلب الکترونیکی دستگاه شماست.

ارور 40 60 70 ایران رادیاتور

ارور 40 60 70 در پکیج ایران رادیاتور (به خصوص مدل‌های آنالوگ) یعنی پرشر سوئیچ هوا، قبل از اینکه فن شروع به کار کند، به برد اعلام کرده که مدارش وصل است. این یک گزارش اشتباه و پیش از موعد هست که باعث قفل شدن دستگاه برای ایمنی می شود. دلایل اصلی آن عبارتند از:

• خرابی و یکسره شدن خود قطعه پرشر سوئیچ هوا
• چسبیدن رله فن روی برد الکترونیکی دستگاه
• ورود باد مزاحم به دودکش (مثلا باد کولر یا باد شدید)
• گرفتگی شیلنگ‌های متصل به پرشر با قطرات آب

در این مقاله به زبان ساده و قدم به قدم یاد می گیرید چطور علت اصلی این مشکل رو پیدا کنید و در موارد ساده، خودتان آن را برطرف کنید.

ارور 40 60 70 ایران رادیاتور دقیقا به چه معناست؟

این ارور یکی از خطاهای رایج در پکیج‌های آنالوگ ایران رادیاتور هست.. بگذارید ساده توضیح بدهم. وقتی شما آب گرم را باز می کنید یا پکیج می خواهد رادیاتورها را گرم کند، برد الکترونیکی دستگاه یک سری مراحل ایمنی را به ترتیب چک می کند. یکی از اولین و مهم ترین مراحل، بررسی وضعیت پرشر سوئیچ هوا است.

وظیفه این قطعه چیست؟ خیلی حیاتی و مشخص است. تا وقتی فن پکیج خاموش هست، مدار پرشر سوئیچ هوا باید باز (قطع) باشد. به محض اینکه فن روشن شد و مکش لازم برای خروج دود را ایجاد کرد، مدار این قطعه باید بسته (وصل) بشود و به برد خبر بدهد که «مسیر دودکش باز هست و همه چیز برای احتراق امن است».

حالا ارور 40 60 70 پکیج ایران رادیاتور دقیقا زمانی اتفاق می افتد که این قانون برعکس اجرا می شود.. یعنی فن هنوز خاموش هست و دستوری از برد نگرفته، اما پرشر سوئیچ هوا به برد سیگنال می دهد که «من وصل هستم.». برد دستگاه که قطعه هوشمندی هست، فورا متوجه یک ایراد اساسی می شود. چطور ممکن است فنی که خاموش هست، مکش ایجاد کرده باشد؟

خب چه نتیجه‌ ای میگیریم؟ برد برای جلوگیری از هر خطری، کل سیستم را متوقف می کند و با روشن کردن همزمان سه چراغ ۴۰، ۶۰ و ۷۰، به شما هشدار می دهد که یک گزارش اشتباه دریافت کرده است. مثل این است که یک سرباز، قبل از فرمان فرمانده، خودسرانه حرکت کرده باشد.

دلایل اصلی بروز خطای 40 60 70

این خطا معمولا یکی از چهار علت اصلی را دارد. تجربه من می گوید در بیشتر موارد مشکل از خود قطعه پرشر سوئیچ هوا هست، اما بیایید همه موارد را با جزئیات زیاد بررسی کنیم تا چیزی از قلم نیفتد.

خرابی پرشر سوئیچ هوا (متهم ردیف اول)

چرا همیشه اولین شک به سمت این قطعه می رود؟

در عمل، شایع ترین دلیل همین هست. پرشر سوئیچ هوا یک قطعه پلاستیکی گرد هست که معمولا بالای محفظه احتراق نصب می شود. داخل آن یک دیافراگم لاستیکی حساس و یک میکروسوئیچ وجود دارد. با گذشت زمان، گرمای زیاد و رطوبت، پلاتین‌های این میکروسوئیچ به هم می چسبند و دیگر از هم جدا نمی شوند. در اصطلاح فنی به این حالت «یکسره شدن» می گوییم.

وقتی این اتفاق می افتد، پرشر همیشه در حالت «وصل» گیر می کند؛ فرقی هم نمی کند فن روشن باشد یا خاموش. در نتیجه به محض اینکه شما دوشاخه پکیج را به برق می زنید، برد این سیگنال اشتباه را می گیرد و فورا ارور می دهد.

چطور تستش کنیم؟
اگر مولتی متر دارید، کارتان راحت هست. اول از همه دستگاه رو از برق بکشید. دو سیمی که به پرشر وصل هست رو جدا کنید. مولتی متر رو روی حالت تست بوق (بازر) بگذارید و دو سر پراب رو به دو پایه فلزی پرشر بزنید. اگر بلافاصله صدای بوق ممتد شنیدید، یعنی پرشر یکسره شده و حتما حتما باید تعویض بشود. این قطعه تعمیری نیست و تلاش برای باز کردن و تعمیر آن کاملا بی فایده هست..

گاهی اتفاقا با چند ضربه آرام با دسته پیچ گوشتی به بدنه پرشر، پلاتین گیر کرده آزاد می شود و ارور موقتا رفع می شود. اما این یک راه حل دائمی نیست و مطمئن باشید که مشکل خیلی زود دوباره برمی گردد.

اشکال در برد الکترونیکی (رله فن)

این یکی کمی پیچیدده و تخصصی است و دستکاری آن به هیچ وجه کار شما نیست.

روی برد پکیج شما یک قطعه کوچک مکعبی شکل (معمولا مشکی) به اسم «رله فن» وجود دارد. کار این رله این هست که دستور روشن شدن را از پردازنده اصلی برد بگیرد و برق ۲۲۰ ولت را به فن برساند. اگر این رله به دلیل کارکرد زیاد یا نوسان برق «بچسبد»، یعنی کنتاکت‌های داخلی اش به هم متصل بمانند، دیگر به دستور پردازنده توجهی نمی کند و برق را یکسره به فن می فرستد.

نتیجه چیست؟ به محض اینکه دوشاخه پکیج رو به پریز می زنید، فن خودسرانه و بدون هیچ دستوری شروع به کار می کند. چون فن روشن شده، پرشر سوئیچ هوا هم فورا وصل می شود. برد در این لحظه گیج می شود؛ چون فرمانی برای روشن شدن فن نداده اما می بیند که هم فن روشن است و هم پرشر وصل هست. پس باز هم خطای ۴۰ ۶۰ ۷۰ ایران رادیاتور را نشان می دهد.

تشخیص این مشکل خیلی راحت هست: اگر به محض زدن دوشاخه به برق، حتی قبل از باز کردن آب گرم، صدای کار کردن مداوم فن را شنیدید، شک نکنید که مشکل از برد و چسبیدن رله فن است.

هشدار: تعمیر برد یک کار کاملا تخصصی است و به هیچ وجه نباید خودتان به آن دست بزنید. این اصلا شوخی‌بردار نیست. دستکاری برد بدون دانش کافی می تواند به سوختن کامل و جبران ناپذیر آن تمام بشود. پس اگر تشخیص دادید مشکل از برد هست، فقط و فقط با یک تعمیرکار متخصص تماس بگیرید.

ورود جریان هوای مزاحم (باد کولر یا باد طبیعی)

این مورد را جدی بگیرید.. شاید باورتان نشود، ولی خیلی وقت ها پکیج شما کاملا سالم هست و مشکل از جایی هست که اصلا فکرش را هم نمی کنید. این مورد مخصوصا در تابستان ها که کولرهای آبی روشن هستند، یا در روزهای بادی زمستان، زیاد اتفاق می افتد.

داستان از چه قرار است؟ اگر لوله دودکش پکیج شما در مسیر باد مستقیم باشد، یا بدتر از آن، دریچه کولر آبی مستقیم روی پکیج شما در بالکن یا آشپزخانه باد بزند، این فشار هوای مثبت می تواند از طریق دودکش وارد محفظه احتراق شود و دیافراگم حساس پرشر سوئیچ هوا را فعال بکند. یعنی باد کولر یا باد طبیعی، کار فن را برای پکیج شبیه سازی می کند و پرشر را به اشتباه می اندازد.

و اینکه... گاهی حتی خود باد، پره‌های فن را کمی می چرخاند و همین چرخش جزئی برای فعال کردن پرشر کافی است.

راه حل چیست؟
اگر کولر روشن هست، برای چند دقیقه آن رو خاموش کنید. یا اگر باد شدیدی می وزد، یک پنجره را باز بگذارید تا فشار هوا در محیط متعادل بشود. سپس پکیج رو ریست کنید (ولوم را روی R یا Off بگذارید و دوباره به حالت زمستانه یا تابستانه برگردانید). اگر ارور رفع شد، پس مقصر اصلی را پیدا کردید. برای حل دائمی هم باید فکری به حال مسیر باد بکنید یا از کلاهک دودکش مناسب‌تری استفاده کنید.

گرفتگی شیلنگ های پرشر یا ونتوری

این مورد کمتر از بقیه اتفاق می افتد اما محتمل است. پرشر سوئیچ هوا با یک یا دو شیلنگ سیلیکونی نازک (معمولا شفاف یا قرمز رنگ) به مجموعه فن وصل می شود. سر دیگر این شیلنگ به قطعه‌ای در دل فن به نام «ونتوری» می رسد که کارش ایجاد یک مکش دقیق و حساب شده برای پرشر هست.

راستی، این شیلنگ های سیلیکونی خیلی حساس هستند. سعی کنید موقع باز و بست کردن، آنها رو زیاد نکشید چون به مرور زمان خشک و شکننده می شوند و ممکن هست ترک بخورند یا پاره شوند.

خب، مشکل چطور به وجود می آید؟
گاهی به دلیل رطوبت و پدیده میعان (عرق کردن)، قطرات آب داخل این شیلنگ ها جمع می شود. این آب باعث می شود بعد از خاموش شدن فن، فشار داخل شیلنگ به حالت عادی برنگردد و دیافراگم پرشر آزاد نشود. در نتیجه پرشر در حالت وصل باقی می ماند و خطا بروز می کند. یا ممکن هست خود سوراخ ریز ونتوری با گرد و غبار مسدود شده باشد..

راه حل فوری:
پکیج را از برق بکشید. شیلنگ رو از سمتی که به پرشر وصل هست جدا کنید و خیلی محکم داخل آن فوت کنید. این کار معمولا هر گرفتگی یا قطره آبی که در مسیر باشد را برطرف می کند. بعد شیلنگ رو محکم سر جای خودش بگذارید و دستگاه رو تست کنید.

راهنمای قدم به قدم و عملی برای رفع ارور 40 60 70

خب حالا که با همه دلایل آشنا شدید، بیایید یک نقشه راه عملی داشته باشیم. این کارها را حتما به ترتیب انجام بدهید:

قدم اول: ریست کردن. اولین و ساده ترین کار. ولوم پکیج را روی حالت خاموش (off) یا ریست (R) قرار بدهید، ۳۰ ثانیه صبر کنید و دوباره روی حالت تابستانه یا زمستانه بگذارید. خیلی از ارورها لحظه ای هستند و با همین کار ساده برطرف می شوند.

قدم دوم: بررسی محیط. از خودتان بپرسید: آیا کولر روشن است؟ آیا باد شدیدی می وزد؟ شرایط محیطی رو کنترل کنید (مثلا خاموش کردن موقت کولر) و دوباره دستگاه را ریست کنید.

قدم سوم: ضربه آرام به پرشر. البته قبلش حتما حتما دستگاه را از برق بکشید. قاب جلویی پکیج رو باز کنید. پرشر سوئیچ یک قطعه گرد هست که بالای محفظه احتراق قرار دارد. با دسته پیچ گوشتی چند ضربه خیلی آرام به بدنه پلاستیکی آن بزنید. اگر پلاتین داخلی آن گیر کرده باشد، ممکن هست با این شوک آزاد بشود.

قدم چهارم: فوت کردن در شیلنگ. شیلنگ سیلیکونی را از سر پرشر جدا کنید و با قدرت داخل آن فوت کنید تا هر گرفتگی احتمالی برطرف شود. سپس آن را دوباره محکم وصل کنید.

قدم نهایی: اگر همه این کارها رو انجام دادید و خطای 40 60 70 ایران رادیاتور همچنان پابرجا بود، دیگر به دستگاه دست نزنید. در این مرحله به احتمال ۹۹ درصد یا پرشر سوئیچ باید تعویض شود یا برد الکترونیک نیاز به تعمیر دارد. این دیگر مسئوولیت شما نیست و باید به یک متخصص سپرده شود. دستکاری بیشتر می تواند مشکل را بزرگتر کند.

تفاوت کلیدی ارور 40 60 70 با ارور 40 60 80

این دو ارور خیلی شبیه هم هستند و چون فقط در یک چراغ (۷۰ و ۸۰) تفاوت دارند، خیلی‌ها آنها را با هم اشتباه می گیرند. اما مفهومشان دقیقا برعکس هم هست. دقت کنید که این نکته خیلی مهم است.

همونطور که در پاراگراف‌ های قبلی گفتم، ارور 40 60 70 یعنی پرشر سوئیچ قبل از روشن شدن فن، وصل است. یعنی یک گزارش مثبت کاذب داریم.

اما در ارور 40 60 80، داستان کاملا برعکس است. در این حالت برد به فن دستور می دهد، فن روشن می شود و کار می کند، اما پرشر سوئیچ به هر دلیلی (مثلا خرابی خود پرشر، خرابی فن، گرفتگی کامل دودکش) وصل نمی شود تا به برد تاییدیه خروج دود را بدهد. برد هم بعد از چند ثانیه تلاش، دستگاه را با ارور 40 60 80 خاموش می کند. مگر اینکه خود پرشر سوئیچ خراب باشد و دیگر قابلیت وصل شدن را نداشته باشد.

با این حال، برای درک بهتر تفاوت ها، این جدول را ببینید:

ویژگی	ارور 40 60 70	ارور 40 60 80
مفهوم اصلی خطا	پرشر هوا قبل از کار کردن فن در حالت وصل قرار دارد.	پرشر هوا بعد از کار کردن فن وصل نمی شود.
وضعیت فن	در لحظه بروز خطا، خاموش است (مگر اینکه رله برد خراب باشد).	کار می کند اما برد سیگنال تایید را دریافت نمی کند.
دلایل اصلی	یکسره شدن پرشر، خرابی رله فن، باد مزاحم، گرفتگی شیلنگ با آب.	خرابی خود فن، گرفتگی کامل دودکش، خرابی پرشر (که وصل نمیکند)، قطعی سیم ها.

یک ترفند تخصصی: دو شلنگه کردن پرشر

این رو به عنوان یک نکته تجربی می گویم که شاید به کارتان بیاید. گاهی وقت ها، به خصوص در پکیجها یی که در فضای باز مثل بالکن نصب هستند، نوسانات فشار هوا و وزش باد باعث می شود پرشر مدام بازی کند و بی دلیل ارور 40 60 70 یا 40 60 80 بدهد.

در این مواقع، یک راه حل حرفه ای وجود دارد که به آن «دو شلنگه کردن» می گویند.

پرشرهای هوا معمولا دو لوله ورودی دارند. در حالت فابریک کارخانه، فقط از یکی از آنها استفاده می شود که شیلنگ از ونتوری به آن وصل است. در روش دو شلنگه، یک شیلنگ دیگر از سمت فشار مثبت فن گرفته می شود و به ورودی دیگر پرشر وصل می شود. این کار اختلاف فشار دو سر دیافراگم را خیلی بیشتر می کند و باعث می شود عملکرد پرشر بسیار پایدارتر بشود و دیگر با هر باد کوچکی فعال یا غیرفعال نشود.

ضمنا این کار نیاز به قطعات مخصوص و کمی تخصص دارد، اما راه حل قطعی برای پکیج هایی است که در معرض باد شدید قرار دارند..

یادتان باشد، ایمنی در کار با پکیج دیواری همیشه و همیشه اولویت اول است. اگر به هر مرحله ای از کار شک دارید یا ابزار مناسب رو ندارید، بهترین و امن ترین کار تماس با یک سرویسکار مجاز هست. خیلی وقت ها یک مشکل کوچک با دستکاری ناشیانه به یک ایراد بزرگ و پرخرج تبدیل می شود.